https://i.imgur.com/UacFDze.jpeg
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懶人包：
其實很多我確實沒有覺得差異大到需要拿出來講，
但本篇目的是要減少選擇障礙，
1.
台灣大部分人家裡因為缺乏實質接地，
若價差在自己可接受的範圍，
就盡量選擇有 IG 以及有 三角形圖標 的，
如IG8300、5362-IG，
當然，因為實際上都沒接地，
有無IG聲音走向不會差太多，
若價差不太能接受，不買IG款也不會怎樣，
因為即使沒接地，
換插座本身對比沒換也會差很多的；
但是有接地，在同一款插座的前提下，
有無IG就會差很多了，
若未來有機會接地(如地盒或專線)，
或有機會把這顆帶去有接地的地方，
則相當建議買IG款；
2.
Copper、Leviton、Hubbell這三家，
實際上也沒有到大部分產品文案說的差距那麼誇張多，
但避免選擇障礙，還是簡單提供個容易決斷的參考方向，
假如你沒換過插座，卻又很喜歡現在的系統呈現，
很介意音樂聽起來詮釋方向不一樣
-> 選Copper，
會在相對國際牌插座比較沒變化的前提下強化整體基本功
假如你比較喜歡有主角的音樂
(爵士、流行、the first take、不插電音樂)
-> 選Leviton，
細節面，
如唱功、喉音、樂器紋理、分離度那種會強化比較多
假如你比較喜歡合唱團、演唱會Live、OST、交響樂那種
多樂器協同演奏的類型
-> 選Hubbell，
聲音密度和形體感較佳，聲音會比較和諧不突兀
3.
8300和5362的挑法：
喜歡聲音透明度高一些、樂器重疊時能同時聽到兩者的：
-> 8300
喜歡聲音密度高、Punch感較強、樂器特性呈現較明確的：
-> 5362
電源周邊，包含電源線、訊號線、排插壁插USB處理等，
會打算花超過3000 "並且" 超過整套系統造價3%以上的：
-> 5362
現在或未來不打算做太多電源處理的：
-> 8300
4.
壁插、排插、電源處理類的插座要用什麼：
其實以第3點看就好了，
但依據不同器材可以做一點小加權，
下面有提到比較建議的你可以在重要度上乘個1.1這樣。
壁插 -> 都可以
無濾波排插 -> 比較建議5362
濾波排插 -> 比較建議8300
隔離變壓器 -> 比較建議5362
電源再生 -> 比較建議8300
呃，上面的前提是台幣3000以下，
雖然我也不知道哪來的3000以下電源再生，
3000以上通常就是廠商各顯神通了，
什麼跳線抑震鋁合金外殼樣樣來，只用插座不好判斷。
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懶人包應該沒漏掉什麼吧，大概，
這些只是一個避免選擇障礙時的快速決斷參考而已，
如果有人體驗後有明顯差距，那很正常，
畢竟我大部分是蒐集網路上的資料與心得，
然後找人借到本體之後，在自己能嘗試的範圍內試個兩三天，
再把網路心得與自己聽感有明顯不同的地方稍微修正而已，
像濾波排插、隔變、電源再生的建議插座，
那類就比較偏向是網路心得的資料，畢竟我也不太可能隨便拔。
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好了，以下是不重要的東西：
實際有在爬文的，
就會知道這東西真的就是資訊斷層，
太多東西就是懂的就懂，不懂的就花錢繳學費。
只要問人，就是回答說A比B好、B比A好，巴拉巴拉，
但要論實際上是用什麼基準判斷適不適合我呢？
通常就只會收到，我聽起來很明顯就是哪個比哪個好，
根本完全無法判斷。
再問更深一點，
就會說反正就幾百塊而已，直接盲狙看看，一定差很多，
我不會說這些人都亂講，
真的善意、想幫忙解決問題的人一定比較多，
但看在發問者眼裡，
其實真的跟保險推銷電話差不多，
講到完全搞不清楚狀況，最後連嘗試都不想的可能性很高，
你還要自己先學會所有更換步驟，
包含基本的關電源、打開牆壁插座、
分辨水火線、裝上去測試、最後再封回去，
或是找個水電，
換一顆工本費1000，還要再跟家人或房東解釋，
早就超過大部分人想惹的麻煩了，
如果只得到 就幾百塊、換換看不會怎樣 ，這種說法，
沒有更深的參考依據的話，至少以我來說會選擇放棄嘗試。
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接下來就開始介紹插座吧，
首先，牆插、壁插、插芯、插座都是指同一個東西，
也就是像下面那張圖的東西，
https://i.imgur.com/UHTnV3Y.png
只看這張圖也不一定能直接聯想到實體，
嵌在牆壁上的樣子大概是這樣
https://i.imgur.com/yWe1kcn.png
這張圖上的，就是很常被提到的國際牌，
所以你假如看到有人說國際牌，
就都是指這個一般人家裡最常看到的。
我知道耳機音響圈通常都叫壁插，
不過講插座，沒接觸過的人比較能直接知道是什麼，
所以以下都叫他插座了。
你會很少看到金屬片外露，
是因為能看到的金屬顏色通常都會被蓋板蓋起來，
但這篇不討論蓋板，只打算介紹插座。
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本篇只會提到
Copper、Leviton、Hubbell這三個常見入門品牌，
以及8300、5362這兩個常見入門型號，
OK，回到這張圖，
WATTGATE是品牌、381是型號、
AUDIO GRADE跟星星有什麼用途我不知道，
反正也很少見，不管他；
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首先我們先看IG跟三角形
(顏色不一定，但只要有三角形，意義都相同)
https://i.imgur.com/2Yh1tcf.png
這兩個東西的意義相同，
都是隔離接地(Isolated Ground)的意思
以三角形圖標為主，
如果他沒有三角形卻有IG，請直接當作沒有隔離接地，
就像十元串燒的十元是店名的感覺。
有沒有隔離接地的最大區別是，
內部設計是否能避免共用接地所造成的交叉干擾，
所以理論上，只要有接地，
有三角形的款式就會比沒三角形的，
更能明確發揮抗干擾的作用，
但台灣大部分家庭迴路是沒接地的，
所以應該大部分都沒太大影響，
如果能挑，挑有IG的當然比較好，
但若自己家裡沒接地，又看見有無IG的價差過大，
就不用鑽牛角尖，買沒IG的就好。
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再來看綠色圓點，通常會叫他小綠點，
https://i.imgur.com/vWjEewL.png
這個綠點是醫療級的意思，
通常就是過一個認證，
插頭插進插座時會夾比較緊、不容易鬆脫，
對音色其實影響不大，
但有的人會表示，只要搭配比較能吸震的蓋板，
那麼夾緊的話會更能發揮吸震效果，使訊號傳輸更穩定，
其實我覺得這說法不是沒有實測價值，
只是離我太遠了，我也沒那種吸震蓋板能證明是不是智商稅。
總之，夾的緊總比撞到就鬆掉好，但要小心咬牙的問題，
有的插座標榜醫療級結果夾太緊，
直接咬傷插頭，出現一堆傷痕，這種的我會建議避開，
但也不用太緊張，會咬插頭的插座也不分是不是醫療級，
不管挑哪一種都應該要在購買前確認。
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再來看這個T，
https://i.imgur.com/Fm5JN4V.png
這個T指的方向，
如果插座上沒有標就相當於水線(又稱中性線、零線)，
相反，另一個方向就是火線(又稱活線)，
插座如果有特別標示，請以插座標示為主。
(不過8300和5362都有遵循這原則)
有標的例子如下，
上面有個Hot Wire，或Live Wire，
或是只標H或L都是火線
https://i.imgur.com/erOcCyd.png
要換插座的時候可以注意一下，
通常水電師傅在拉電箱迴路的時候會以
黑色線或紅色線代表火線，
白色線或灰色線代表水線，
綠色線代表地線(如果有的話)，
但這只能當參考，有可能水電師傅裝反，
也有可能水電師傅隨便弄他覺得漂亮的顏色
(不用太擔心，這麼沒職業道德的很少見)，
總之，
建議把你舊插座拔掉前先用驗電筆確認一下，
驗電筆會亮的那側就是火線，
確認好之後就將那端放到你插座的火線側上，另一條就放水線，
更換時請務必去把總電關掉，避免活電作業，
講是這樣講，很多燒友其實都是活電作業，根本沒在管，
甚至連橡膠手套都不戴，我是完全不敢。
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背面部分，
原圖是這樣
https://i.imgur.com/hQg15gz.png
水線火線要分別對應方向塞進洞裡，
而只要水線火線不裝反，其實塞哪個洞都可以，
同樣，為了避免選擇障礙，直接給一個標準解，
https://i.imgur.com/e5Jh2aR.png
大致會推薦這樣接，水火成對角線，
地線有就接，沒有就不用理他，
橋接非必要，可加可不加，內部本來就有橋接片了，
原則上
一個在左半側的洞、
一個在右半側的洞，
就會有效果，插兩個左側或兩個右側會無效。
加橋接線的好處是讓部分電能夠走更低的電阻通道，
畢竟原附的橋接片通常是黃銅，或是白銅(銅鎳合金)，
(橋接片材料往往是拿原版魔改的音響級插座
跟 原版 比起來差最多的地方)
可以用高純度銅線或是自己能負擔的純銀線之類，
反正就一段10cm，可以用好點，
建議使用單芯線(但很難凹)，
聲音會更通透有力、細節更多、擴散感更明確，
基本上除非調音不喜歡，
不然素質上，只論8300和5362，很難比沒橋接還差。
單芯線凹不動的話，用多芯不是不行，
請務必把多芯線用壓接固定，不然鎖在洞裡會鎖不緊，
鎖在外側螺絲上即可，邏輯跟跳線一樣。
橋接線需要跟你自己家裡迴路用的電線尺寸相同，
不然尺寸相對較小的會鬆掉，鎖不上去，
通常迴路電線都是兩種規格，
1.6mm和2.0mm，這是直徑(長度)，不是平方(面積)。
建議要用橋接線的話，
可以去水電材料行，
兩個尺寸各剪一段10cm的太平洋電線，
或是其他的也可以，反正只是比較，
(太平洋以民用來說
品質較好、公差較小，
甚至你要直接拿來橋接我都沒意見)
回家確認尺寸後再決定自己要買什麼橋接線。
如果這個雙孔插座只會用到一個孔，
或是另一個不接音響設備，
其實不同孔聲音會有差，如果不想試或是木耳，
這邊給個無腦選項，
將音響設備插在入水線的那側插孔上，通常比較好聽，
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再來就是一些奇怪的前綴或後綴代號：
參考就好，反正廠商也不一定會完整標出來，
還是以產品實體標什麼為主。
OIG：同時有醫療級跟隔離接地
SGR：醫療級 + 安全快門(可以當成拔開就會自動蓋上防塵蓋)
SGI：醫療級+安全快門+潤滑(比較不會咬傷)
PLR：醫療級，但是小綠點是LED燈
WHI：白色(WHITE)
RN：橘色(ORANGE)
GY：灰色
R：紅色
還有什麼核磁版、冷凍版、QBT版的，
我就不繼續列了..
反正我覺得重要的就是三角形跟綠點而已，剩下都還好。
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再來就是品牌跟型號了，
Copper、Leviton、Hubbell這三個常見入門品牌，
以及8300、5362這兩個常見入門型號，
型號基本上就是對應規格了，
但不要問我8300跟5362這幾個數字分別對應什麼，
我只知道好像跟美國什麼的電氣協會規定有關，
會影響到使用材料、電壓電流、內部結構之類的東西，
剩下都不知道，應該有厲害的人知道，但那人不是我。
總之雖然這三個品牌，這兩個型號都有做，
但市面上比較常見的應該是
Cooper IG8300、
Leviton 5362、
Leviton 5362-IG、
Hubbell IG8300、
Hubbell 5362，
原先台灣這邊，評價最好是Cooper IG8300、Leviton 5362-IG，
最近則是逐漸轉為Hubbell IG8300、Leviton 5362，
Cooper IG8300轉為Hubbell IG8300的原因，
好像是因為被收購，還是換產地之類的，
而Cooper在經過聲音改變、評價劣化後，
Hubbell仍有維持原本的樣子，
原本夾力比較強但不太咬插頭的優勢也被凸顯。
(不過老實講，我是沒聽出明顯差異…，
我對Copper評價就一直都是味道跟國際牌類似，但素質更好一些)
Leviton 5362-IG轉為Leviton 5362的原因，
其實就是境外交易越來越方便了，
5362有無IG，直接從美國亞馬遜買的話，還是有差不多30%的價差，
台灣沒有實質接地的話，真的是買沒IG的就好。
雖然說，自己家裡有接地就是另一回事，有IG就會比較好，
但通常為了聽音樂去拉接地線的，也很有可能買更高階的插座，
導致用的人就慢慢變少。
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IG8300與5362最大的差異，
我認為就在於對入門燒友的友善程度上，
入門燒友最難顧的往往是電源處理部分，
畢竟光是三大件都不一定搭的好的狀況，
想再要求顧電源處理是強人所難，
電源處理沒做好的情況下，
往往對「已經把電源處理做好的人」來說，
會覺得聲音很糊很濁、聲音較衝、細節容易被抹掉之類的，
(剛入門肯定就是習慣正常的聲音，
是那些把電源處理好的才不正常，請放心)
這時候如果再去用5362，強化力道、細節跟分離度，
雖然確實會強化不少素質，但缺點也會跟著被放大，
這些所謂的缺點，在經過一定程度的電處後會少很多，
但如果電處做的不洽當(其實就算砸大錢也很容易發生)，
也會出現雖然細節變多、定位變好，但力道下降的狀況，
5362反而能在這方面產生優勢。
相反來說，
IG8300讓聲音變透明、寬鬆的特性，
則相對的比較適合電處較差的系統，
從調音方向來看，就剛好會像是做了小電處一樣，
讓細節變的比較容易注意到，
可能會反而有著8300細節較多的感覺。
但電處如果做起來，
整件事就是整個反過來了，不多加贅述。
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另外體感上來說，IG8300與5362的聲音詮釋方式也不同，
https://i.imgur.com/n3fEN0z.png
只是一個大概，因為會受到很多因素影響，
說不定放到你的系統上你會覺得完全不同，
但我可以肯定，
聽到的體驗一定不會像圖片這麼誇張，就是個示意而已，
這張圖並不單單指音場形狀而已，
還有樂器定位與聲音密度的差異，
IG8300會產生樂器比較疏散的感覺，
由於發聲距離較遠，而且音場還是球狀的，
包圍感和人聲聽起來會比較強，
但也會產生結像偏大的狀況，
也有人會說這樣比較像數位調音，我不知道，
另外低頻會留存的久一點，OST的氣氛會比較好。
5362則會有比較像是聽演奏會的感覺，
聲音會隨著演奏一波一波的往前壓，
低頻就相對比較不會留存，會比較直接且具有衝擊力，
對各個樂器的表現力更純粹，
因為包圍感比較低，樂器又比較集中，
音場深度也會覺得較遠一些，
有人覺得這比較像類比調音或自然，我不知道，
但確實收放的拉絲感會比較明確。
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另外提個蠻有趣的彩蛋，
現在比較知名的旗艦插座，
中國的CM Audio
9999AU、9999RH，
是用Hubbell 5362改的，並且改成有IG效果
日本的Cross Point
XP-PS AU SE、XP-PS HYAKUSHIKI，
則是Leviton 5362-IG改的
從這種小細節，
其實可以窺探到看到中國跟日本市場，對調音口味的微妙差異w
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