一、前言：
如果你並非狙擊之神系列的老玩家，建議不要第一輪就選擬真，因為：
a. 不會有任何畫面提示：包括小地圖、標記、警告資訊。
b. 狙擊鏡最大倍率只有6倍，所以你撿到12倍的鏡裝備也沒用。
c. 你必須自己調整彈道距離表尺，且必須自己針對距離、風速調整角度
加上子彈的有效射程為400m，諸多限制下你會傾向只在100~200m內
的整數距離，也就是剛好在100m、200m的距離才想要狙擊敵人。
d. 如果你是習慣經常手動補充彈夾，由於你每次換都會把剩下沒打完的
子彈也丟掉，造成的浪費會讓你迅速沒子彈。
故這些限制下，玩起來反而最不能享受隨處狙擊，反而會比較變成像
hitman47、潛龍諜影幻痛之類的匿蹤遊戲。
如果你只是想玩爽game的話，那建議難度選狙擊名將(普通)以下就好。
但如果是想拿擬真成就的話，那麼第一輪選困難，並學會一套自己的偵查、
清掃室內敵人流程，再挑戰擬真才不會覺得太困難。
二、偵查
困難難度下，小地圖不會主動提示敵人可能位置，故你必須要自己用望遠鏡找。
而本遊戲的消音器它是有距離限制的，比如說假設你的步槍裝消音器後，
槍聲距離為94m；那就是代表以你為圓心，只要你開槍且無背景噪音，
半徑94m的敵人都會聽到你的槍聲。
故來到新區域你要偵查的原則會是：從近到遠，逐步地擴大槍聲安全區。
比如說假設你有一把槍聲34m的手槍、槍聲94m的步槍。
環境中分別在26m、40m、127m敵人各一。
那麼優先度是先近身擊殺26m的敵人，再來是手槍擊殺40m，
最後移動到跟敵人約100m距離後，開鏡將射擊刻度調整到100m再狙擊。
三、敵人視野與接近
敵人的預設視野為：
＼╱ 大約是45度角，視野距離約70m。
敵
狀態：
a. 消極：緩慢並經常停頓，觸發摸魚的閒置動作。
b. 緊戒：不會停頓經常移動，針對可疑的身影或聲音就會前去調查。
心態消極的敵人可以輕易地摸到背後擊殺，但緊戒由於敵人會不間斷移動巡邏，
所以方法可以轉變成利用口哨、丟瓶子讓它注意而分心擊殺，例如：
敵
∣
↓▉
你(按B於掩護狀態下吹口哨)
瓶子
↗
敵
█
你 (等敵人定點調查後用手槍擊殺)
四、室內偵查
在基地等室內的密閉空間，傳統的CQC教範下會教你
│2 1 │
│↖ ↗ │
│ 你2│
└─ ─┘
你1
由於伏擊的敵人視覺死角會是門的左右側，
故妥協辦法為先確保其中一邊角落安全後，佔據安全角落後再確保另一角落安全。
當然，這方法先天限制是只要你很衰敵人剛好再另一邊角落，那你還是會中槍。
故實際理想的做法會是兩個人為一組，一次直接處理兩個方向與死角。
不過這是遊戲，你可以利用第三人稱的鏡頭視角幫你做到，
方法是一樣的，你只要躲在門邊掩體狀態，一樣用右類比視野從1~2來
針對室內死角是否有敵人，如果有的話在哪裡來決定如何突入即可。
轉角也是同樣的道理：
─┐
│你
必須注意的是，假設敵人狀態是
敵
︿
─┐
│你
如果直接從掩體瞄準射擊，那主角會直接離開角落而被看見，
這時還是可以依照CQC的教範，你可以改成直接持槍瞄準，緩慢地往角落轉。
例如逆時鐘緩慢地找到剛好可以瞄到敵人而不會被注意到的角度再射擊。
五、室內接戰
由於室內射擊距離大多在50m內，平均在12~25m左右，
故考量視覺死角下，聲響在半徑14m的亞音速手槍子彈會優於普通彈。
但如果你沒有找到這類子彈，那原則上依舊是先確定威脅距離，再決定開槍。
沒把握的話安靜的近戰擊殺會優於手槍暗中擊殺。
然而偶而還是會有意外，假設如果還是有敵人聽到槍聲，
這時也不用慌張，你只要換位思考從敵人角度思考，
敵人下一步會是朝向槍聲調查，而你造成的屍體則是絕佳的調查誘餌。
故直接在敵人屍體放詭雷可以有效地反制。
但如果你考慮會有爆炸聲響的話，也可以在屍體附近放木盒地雷，
非致命木盒地雷的聲響比較小而能達到安靜地讓追兵炸暈。
威脅排除後就可以把屍體們找木箱丟進去。
這個方法也可以運用在反入侵，比如說當入侵者用電話揭露你的位置範圍後。
由於他多半會直接朝你的方向跑過來，你可以同樣地運用屍體做詭雷陷阱
讓他反過來中標而遭受傷害，但是入侵玩家並不會被地雷、手榴彈詭雷炸死。
然而傷害是可以疊加的，故你可以在詭雷附近的陰影丟TNT炸彈。
這時就有機會因為詭雷觸發導致的連鎖引爆讓入侵玩家直接被炸死。
其他變體則是躲起來讓入侵玩家想要用第二次電話，
這時你就可以預判揭露範圍最近的電話在哪，同樣地在附近塞地雷+TNT
除非是已經有吃過被炸苦頭的玩家，不然99%的入侵玩家會直接跑到電話
然後沒意識到地雷而被炸死。
六、狙擊與距離表尺
這遊戲的狙擊已經很簡化了，你只要開狙擊鏡，這時鏡頭右邊的就是距離表尺。
50代表如果目標剛好在50m內，則會準確地在準星中間交會。
那麼如果目標在100m，那首先你要把射擊表尺調整到100m。
然而不見得敵人都一定會在整數距離，這時你有兩種做法：
a. 自己調整位置，直到剛好狙擊距離等同於射擊表尺範圍。
例如敵人在87m，那你就向後跑到100m再瞄準射擊。
b. 調整彈道角度
首先在距離差距下，再瞄更小的頭部就很不切實際，故你的狙擊範圍，
應該是在胸口，這時殺傷有效範圍會變大，你的容錯空間會變多。
並觀察彈著點做2~3發的補發。
b方案的話，你的步槍射速必須要有一定的速度，故像是李.恩菲爾德4號步槍、
M1葛倫步槍，就會優於槍栓型的Lebel 1856、Berthier 1916步槍。
如果你習慣的狙擊距離只是在100,200m內，那麼後期得到的ZK-420S步槍
還會比M1好一點，因為他射速快可以迅速地補刀修正。
至於你是想要練槍栓型步槍，那麼個人建議是就自己調整到整數位置吧。
超過300公尺距離會開始有風切，故你還要觀察風導致的偏量，不確定性會變高。
而遊戲的步槍子彈有效射程為400m，超過你都要調整槍口角度。
加上擬真還有狙擊鏡倍率固定6倍的限制，
個人認為效益跟風險比起來，在擬真難度不切實際。
七、改裝裝備數值
副武器衝鋒槍、手槍的改裝數值取捨，我認為取決於「你要如何使用」
比如說衝鋒槍定位在被發現時，能迅速地針對30m來襲敵人擊殺，
那麼由於你本來就只會在被發現才會用，那槍聲大小就不用考慮、
只會影響首發子彈的槍口穩定、射擊精準率也可以無視，
重點屬性就會是傷害、射擊速率、後座力、以及填裝時間。
裝備與瞄準時間都是毫秒，其實體感上不會差太多。
但如果你是要把衝鋒槍、手槍當消音武器來用，那就是反過來，
槍枝穩定度會影響準星的搖晃程度、射擊精準度則代表子彈的歸零彈著點密度。
如果精準度為11cm，代表實際彈著點會在準星的圓周11cm隨機擊中。
這個在20m以內不算明顯，但你要射擊30~50m目標就會差很多了，
故假設你不想要經常砲槍打偏，穩定度與射擊精度、槍聲距離都是調整首選。
至於填裝時間慢，你可以靠換子彈的指令來手動補充子彈。
由於換彈種後，預設都會滿彈夾，故你可以利用這個機制
來繞過手動換彈夾會浪費剩餘子彈的問題。
剩下就是這遊戲其實算「困難但公平」的範疇
除了最後一關外，其他關卡你都可以手動存檔，所以技術上
你也可以靠不斷地S/L來上訴讀檔重開槍直到打中，
不過代價就是整個遊戲時間多半會拉很長，一關可能會讓你玩到1~2小時。
個人還是認為，一個你習慣且可行的優秀接戰/偵查規則，
會比隨心所欲的射擊，但發現不對又不斷讀檔重打要好。
而自己建立一套屬於自己的狙擊接戰規則，我想才是這機制的醍醐味。
--